另一就复杂多了，鹅卤之前需要用火熏烤先迫里的一油脂，也把烤到发。卤后炖到通透，再取来，滤汤，用回炉烘烤第二遍。第二遍烘烤之后短暂回到卤汤里再过一遍，最后一次烘火也很需拿分寸，要把表烘到没有分，但还必须柔。最后斩断装盘的时候已经无需再浸一勺卤了，卤的鲜早已经被几度烘烤地锁在了鹅里。

菜单摆在桌面上，邵衍特别过分，还是了本册，要上的才从原材料到图片全贴了个一清二白，上码放在盘里瞪大死不瞑目的鱼和鹅立刻让很多人大呼受不了。

御门席的卤鹅有两，一卤鹅，装盘时漉漉汪汪，抿一下骨分离，骨里都带着奇香。

不少餐厅为了这个卤汤回去简直是煞费苦心，来吃好几餐饭一次买走一小碗，回去后不论如何研究都尝不里放了多少东西。也有人想过用运来的汤复制御门席的卤鹅，但买回去的汤随便炖炖就了，后续总要添新新料的。这卤味一冲就淡，料一放就坏，好像离开御门席之后就失了灵气似的。久而久之有心人那念就淡了，去御门席吃顿饭可不便宜，顿顿卤汤回来，成本实在是太了。

卤鹅斩的差不多，另一端开了旺火预备别的菜了，邵衍看了看表，便朝田小田：“上吧。”

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邵衍负手在那看自己徒弟切鹅，卤鹅的卤是从国内带来的，从第一家御门席开业开始沿用至今，已经是不折不扣的老汤。每日新鹅新料的滋让汤越发，不要说御门席这样讲究的法，就是给寻常人一碗来炖，那香味也绝不是普通星级餐厅的味能比的。

火方切丝，纤细如发，微微撒动，就像脱离了重力一样浮在汤。

这卤鹅叫老鹅，吃起来比鹅要稍一些，但越嚼越有味，颇像邵衍从前的辣兔。但厚厚的鹅吃上去又比兔滋的多，又饱卤华，每嚼一都是味和神的双重享受。

这么多年，垂涎御门席各密料的人不知凡几，为了达成目的简直各奇招。混御门席帮工服务员、收买徒弟、私下里和邵父或者邵衍情……邵衍打开始就没想过防范，只有千日贼哪有千日防贼的。就像这个卤鹅的老汤，他非但不保密，还拿来卖。御门席的老顾客都知御门席大方，照顾多了生意混到脸熟后接掌时想买卤汤回去基本上都是能如愿的。这卤汤价格收的，但绝对超所值，带回家炖沫或者卤爪，连家里最不吃饭的孩都能甩开腮帮下三碗饭。唯一需要注意的，就是这卤汤里除了盐之外回去后再不能添任何东西，哪怕多放，最后来的味都会串的七八糟。

外赴宴的人群已经闹开了。

以菜单比起国内，单人单份选择多了很多，公筷也打开席就布置在桌面上。

御门席的酒盅酒瓶锅碗瓢盆统统是专门订的，浮着金黄纹饰的小炖盅斜斜倚着盖，海参从锅里捞来，表面澄透晶莹，像一汪凝练成型的果冻，短短的须甚至还会随着勺的抖动而颤抖。黑褐的海参和雪白的碗碰撞起来，再浇盖上一层勾过芡的厚厚的汤。