“怎么个极致法？”许牧羊问。

扯远了，依然回到“东京，天下第一”上来。

沈双鱼记得，在《米其林指南》的榜单上，尽黎在餐厅所获星数的总和上输给了东京，但黎的三星级餐厅有10家，超过了东京的8家，排名首位。

这是一个隐藏着很多很多动人细节的城市。而每一次被那些迷人的细节动，沈双鱼总是好半天都回不过神来。

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“那篇报还说，日本人对的迷恋也现在餐厅的经营上。在《米其林指南》授予其三星餐厅称号之前，‘数寄屋桥次郎’就是东京最有名的寿司店之一。这家店没有华丽装潢，店内甚至没有洗手间，因为龄82岁的主厨小野次郎想的只有一件事，那就是，如何买到最好的材。评论家横川纯曾说————‘我只去过一次，但真的令我瞠目结。他们表现了寿司的极致’。”

尽老牌的之都————黎并不服气，而且，日本的餐饮业人士，对这一结果也不领情，但不能否认的是，随着这一期杂志的，日本的、东京的，正在越来越受到世界的关注。

然而，尽法国餐饮业从业者并不情愿面对这样的打击，但他们的老对手显然已经接受了这一结果。英国评论家基尔斯克说《米其林指南》的评选是准的，而法国菜确实也已经到了“末路”。

“小野次郎会小心翼翼地控制每一鱼的温度，希望能让这些原材料发挥最妙的味。为了能准确掌握对材温度的觉，他甚至会上手外，即使在炎炎夏

“真是够迷恋的。”顾启珠咋。

“是的，”沈双鱼说，“那篇报说，东京有16万家餐厅，黎只有1万3千家。而日本的业余评论员也相当敬业，他们在网上评自己品尝过的，还会附上手机拍摄的图片。如果没记错的话，那报中还说了，有一名日本主妇还在博客上自豪地说，为了寻找全日本最好的面包房，她仅在神一地，就尝过了384家面包房的手艺。”

后来，沈双鱼看了一篇文章，说，东京的特，应该是每一区都有其独特明显的个，搭乘山手线在东京市区内晃圈圈，就可以明显地受到每一站的不同气质，银座的级百货公司与吃茶店，上野的漂亮森林公园与术馆群，新宿古典与新的冲突，秋叶原的电街与批发街，涩谷有逛不完的漂亮小店，东京站则是被无数的天办公大楼满。

室友们一边唱着《东京情故事》的那首小田切让的主题歌《突如其来的情》，一边迈着大步，走着。

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另外，东京的人数量是黎的3倍，所以黎人均拥有星级餐厅的比例超过了东京。法国厨师阿兰山德斯还指，《米其林指南》评选的星级餐厅都是档餐厅，这个标准有些过时，同时还把一大批价位稍低的餐厅排除在外。

其实呢，沈双鱼现在觉得，日本的每个城市都长得差不多，矮房、很东洋味的招牌、净的路与数不清的快速路隔音墙，几乎每个街角都有24小时wson便利店，到是小小的公园，小小的停车场，小小的商店，还有脚步非常快的日本上班族，和穿着炫耀似的中学制服的中学生，以及带着黄的帽活像樱桃小的小学生。

沈双鱼曾经看过世界上最权威的杂志《米其林指南》，它在前不久的专题中，就这样报，报说，要将日本的东京列为新的世界之都。

说起来，最让沈双鱼兴趣的，其实就是东京的建筑与小商品，简直就是————致得吓人，走在街上，就连路边公寓园中的小桃树、小三堇，都是那样战战兢兢地却也不遗余力地表演着他们的丽。

“原来你也看了那一期的《米其林指南》？”钟永琪兴趣地说。

沈双鱼笑着望着许牧羊，耐心地解释：